Dienstag, 26. Februar 2008

Schönheit im/durch Verfall …

… gibt es nicht nur in Venedig, auch wenn beides dort im Feinschliff zelebriert und nicht zuletzt durch Donna Leon „Derek weit“ bekannt gemacht wird, sondern auch in Ghat, jenem ehemals bedeutsamen Karawanenstützpunkt an der algerischen Grenze. Die aus luftgetrockneten Lehmziegeln zerfallenden Häuser beherbergen paar romantisch anmutende Souvenirläden, sind ansonsten jedoch weitestgehend verlassen. In den Neubauten mit mehr Komfort, um die Altstadt herum gebaut, wohnt sich’s wahrscheinlich besser – was ist schon Urigkeit gegen fließend Wasser und sanitäre Anlagen.

Dennoch werden Szenen aus 1001 Nacht lebendig, wenn mensch durch die engen Gassen mit ihren alten Türen und Toren schlendert – schön, dass mittlerweile auch die UNESCO Mittel zum Erhalt zur Verfügung stellt, wenn auch nicht in dem Umfang wie für Venedig.

Deutlich lebendiger geht es allerdings auf dem täglichen Markt vor den Toren der Altstadt zu, wo von frischen Suppenkräutern über die passenden Töpfe dazu bis hin zu zerbrechlichem Nippes, der herzförmig die Zeit auf den Kopf stellt, wie in einem Krämerladen alles zu haben (oder ganz bestimmt demnächst zu bekommen) ist.

Die Cafés in der Neustadt sorgen für belebendes HalloWach und erstmals wird uns hier tiefer gehendes Interesse entgegen gebracht. Doch da ist die Zeit auch schon reif für den Aufbruch, hin, wo wir heute früh die „Zelte“ abgebrochen haben, nach Al Uweynat ins Camp.

Die Rückfahrt verläuft am Fuß des östlich gelegenen Akakus-Gebirges entlang, das zum Wadi Tanezzuft steil abbricht. Die bizarren Felsformationen nicht nur des „Berges der bösen Geister“ westlich des Tals schauen aus wie Festungsmauern. Hier er- und überlebte der Afrikaforscher Heinrich Barth höchst unangenehme Stunden.

(zum "Reisepionier" aus der SZ)

(Fotos zu Ghat, ‏غات‎)

Nach langem, unnützem Rumhängen am runden Tisch im Camp, nur die Fahrer wissen warum, brechen wir endlich auf – in die Wüste, genauer: ins Akakus-Gebirge (تدرارت عكاكس‎). Nach einer guten Stunde Fahrt schlagen wir im Wadi Adat, nahe des „dicken Daumens“, unser erstes Nachtlager auf – Sandboden umgeben von Felsblöcken, die jemand nach dem Bleigießen an Sylvester hier liegen gelassen hat.
Zwar überzeugt der Sternenhimmel noch nicht ganz – er will den Schleier nicht so recht lupfen, doch allein die Ruhe, nur hin und wieder vom Wind unterbrochen, der zwischen den Felsen pfeift, ist zum Losschreien …

Spuren im Sand um „die Küche“ herum haben am folgenden Morgen nicht nur die fliegenden Steinschmätzer, sondern auch die laufenden Nager hinterlassen.

(unsere Reiseroute)

Mittwoch bis Sonntag, 27. Februar bis 2. März 2008

In der Wüste …

… des Akakus-Gebirges, in der sich zwischen den bizarren Sandsteinformationen, den skurrilen Felsfiguren und den oft weiten Basaltfeldern nicht nur jede Menge Sand auf riesigen Flächen gesammelt und zu hohen Hängen oder Dünen getürmt hat, sondern in der auch weit verzweigte Wadis einen wahren Irrgarten schaffen, muss mensch sich schon gut auskennen, um wieder heraus oder zur nächsten Wasserstelle (zurück) zu finden. Und das schaffen unsere Fahrer ebenso mühelos wie das Überwinden weicher Tiefsandflächen, das Queren hoher Dünenkämme und das Kreuzen durch Geröllfelder voller spitzer Steine - ohne Reifenpanne. Alles andere erledigen sie eher lau, na gut, bis auf den mittäglichen herben Tee; der ist auch beim dritten Aufguss mindestens heiß - Tea in the Sahara eben …

Heiß wird es auch, wenn (bei Windstille) die Sonne ein wenig höher geklettert ist und das rötlich-bräunliche Gestein ins rechte Licht rückt. Der ähnlich gefärbte Sand verhilft dem dunklen „Wüstenlack“ noch deutlicher zur Geltung. In den Bodensenken, meist Sandtennen, sticht einem oft genug Grün in allen Schattierungen ins Auge. Ob mal eben ein zartes Violett drauf blüht oder ein vertrocknetes Gelb dran klebt, selten dass hier, wo alle Jubeljahre mal Regen fällt, nichts wächst – die über Nacht kondensierende Luftfeuchtigkeit (weiß der Geier, wo die her kommt) reicht für Sträucher, tief fließendes Grundwasser auch für größere Bäume. Kein Wunder, dass sich Ziegen und Kamele vor allem in den Tälern herumtreiben, die auch zur Mittagszeit günstig im Schatten liegen.
 

(zu Farben und Formen)

(zu Landschaft und Kultur)

Da, wo bereits früher Brunnen zu finden waren oder wo heute Grundwasserblasen angebohrt sind, kreuzen sich die Pisten. Nicht schlecht für eine Rast und paar Happen. Auch Treffpunkt für Blech- wie Kamelkarawanen, ob sie nun Touristen oder andere Waren transportieren. Wasser gibt’s wohl zuhauf, allerdings ist der Liter zehnmal so teuer wie der Diesel, den unsere Toyotas schlucken.

(Fotos zur ersten Wasserstelle)

(Überblick)


Und die verbrauchen einiges auf der Tour durch die Wadis, hin zu den zahlreichen Felszeichnungen und -gravuren, die durchaus unterschiedliche Motive wieder geben. Was genau wann entstanden ist und wo ein „später Künstler“ oder ein einsamer Hirte ihre Graffiti loswerden mussten, sei den wahren Experten zur Entscheidung anheim gestellt. Fasziniert ob feiner Striche oder dynamischer Darstellungen bin ich alle Mal von der RockArt. Leider fehlt unserem „Leiter“ die nötige fachliche Kenntnis, um tiefer gehend die Kunstwerke zu kommentieren (oder auch nur zur Geologie der Gegend zu referieren - Ihr erinnert Euch an die bereits eingangs gesetzten Kullern). Dafür werden die Gespräche nicht langweilig, in denen es um zeitgenössisches Leben in der libyschen Gesellschaft geht. Erinnerungen an Dan Diners Thesen in "Die versiegelte Zeit" werden wach ...

(Fotos zur Landschaft)

(les maîtres cuisine)

Nach (bild-)kulturreichen Tagen - die Esskultur kam nicht wegen der Kinderstube der Mitreisenden etwas sehr kurz -, unterbrochen vom nächtlichen Lagern in meist einsamen Nebentälern, in denen der Sand wie Regen gegen die Zeltwand prasselt, Felswände Geräusche endlos weiter leiten und Atemzüge die nächtliche Stille zerreißen, reichen zwei Quadratmeter blauen Tuchs mit nett drapierten Silberschätzen, um Kauf- oder zumindest Handelsräusche auszulösen: Marktplatz der Souvenirs am Wasserloch von Amininat - kommt gleich nach dem Minishop bei Esso.
Hier treffen sich Nord und Süd, Touristen, die verschnaufen, während die Fahrer die Wassertanks füllen, und Einheimische, die gleichfalls ihre Wasservorräte ergänzen oder mal eben ihren paar Ziegen einige kräftige Züge gönnen.

(Grundbedürfnisse)
 

Unter „Mitnahme“ weiterer Felsbilder und -gravuren nähern wir uns allmählich über den östlichen Rand des Akakus-Gebirges dem Messak-Massiv. In der Ferne tauchen auch die hohen Dünenketten des Ouan Kasa auf, die uns zwei der kältesten Nächte bescheren. Hier fehlt es an aufgeheizten Felsen, die ihre Wärme langsam abgeben - der Sand wird kalt, sobald die Sonne untergegangen ist, genau so wie wir es vor Jahrzehnten in der Schule gelernt haben ...

Dafür sorgen die sanft geschwungenen Dünen mit ihren scharfen Kämmen für ruhige Bilder.
 

(Fotos zu Ouan Kasa)

(Gravuren im Messak Mellet)

(unsere Reiseroute)

Durch eine brettebene Kieswüste, die nur hin und wieder von einigen Sandflächen in Abflusstälern unterbrochen ist, Grasbüschel und Strauchwerk tun dem Auge etwas Gutes, führt die rasante Fahrt östlich des Msak Mallat zum Wadi Mathendous. Bevor wir an dessen südlichem Rand stehen und auf die Felsabbrüche am gegenüberliegenden „Ufer“ mit seinen zahlreichen Akazien blicken, haben Geröllfelder voller scharfkantiger Steine unser Tempo auf „Spielstraße“ gedrosselt.
Hier im Mathendous soll es vor gut 7.000 Jahren zumindest Savannen und Wälder, wenn nicht gar dschungelartige Flecken gegeben haben. Jedenfalls finden sich eine Menge Spezies in die rotbraunen Felsen geritzt, deren Lebensraum nicht unbedingt die Wüste ist und die, anders als in den bisherigen Ritzzeichnungen dargestellt, nicht nur domestizierte Herdentiere darstellen.

(Fotos aus dem Ouad Mathendous)

(die "Kurzstrecke")


Auf schier endloser Tenne und durch eine wenig „aufregende Gegend“ rollt’s sich bis Tesawa, wo wir auf die Teerstraße treffen und durch künstlich bewässertes Kulturland nach Murzuq gelangen. Der Campingplatz außerhalb des Städtchens bietet würstchenwasserheißes Nass aus den Duschen. Entsandet, entstaubt, mindestens so frisch strahlend wie unsere frisch gewaschenen Plünnen lassen wir uns vom Vogelgezwitscher aus der benachbarten Zitrusplantage und von einem Cappuccino aus der Tüte den späten Nachmittag versüßen.

(Fotos von Luciano Napolitano)

(unsere Reiseroute)

(unsere Reiseroute)

Dienstag und Mittwoch, , 4. und 5. März 2008

Ziemlich öde …

… wird die Landschaft, durch die es Richtung Wau an Namus (واو الناموس‎) geht. Auf eine Kette kleinerer Oasen folgen auf einem Plateau ausgedehnte Sandfelder, die den Verlauf der Piste nicht mehr erkennen lassen. Gefahren wird, wo Platz ist (davon gibt’s hier reichlich) und wo gerade kein scharfkantiges Geröll (auch davon gibt es viel) im Sand versteckt liegt. Vereinzelt lockern Akazien das Bild auf.

(auf halbem Weg)


Weniger locker geht es zu, nachdem die Mannschaft gegen halb elf die Mittagspause einlegen möchte, ohne sich mit uns Reisenden abzustimmen. Erst nach recht deutlichen Worten, von uns formuliert, die der Reise“leiter“ notgedrungen dem Cheffahrer weiter reicht, wird die Kochnische wieder abgeschlagen – Mahlzeit!

Ein wenig befremdlich wirkt schon, dass Gastfreundschaft von den Fahrern so anders entgegen gebracht wird als in anderen Ländern des Maghreb. Oder „verdirbt“ das Warenverhältnis „Dienstleistung am Touristen“ die guten Sitten hier nachhaltiger? Der Eindruck, „gemolken“ zu werden, verdichtet sich, als sich einem aufmerksamen Beobachter verdeutlicht, dass die „fetten Bissen“ der Ziege in die Mägen der Fahrercrew wandern. Nichts gegen kaltes Dosengemüse und erkaltete Pommes zu Mittag, doch nach elf Tagen wäre etwas Abwechslung nicht schlecht – warme Nudeln mit Fleisch und Gemüse, dürfte ja auch Hirse dabei sein, so wie bei der Mannschaft. Oder ob die einfach noch nicht weiß, welche Standards leicht verwöhnte westliche Wüstentouristen erwarten, weil es ihr noch niemand so recht vermittelt hat ...

Dafür gehört die Sandterrasse in einer schmalen Einbuchtung eines Felsplateaus nördlich des Wau el-Kebir zu den ausgesucht schönsten Nachtlagerplätzen der Tour. Hier liegen wir nicht nur in der „ersten Reihe“, hier liegt auch die endlos scheinende Weite des Sandmeers vor unseren Augen – mit Erhebungen, vereinzelten Bäumen und rabenähnlichen Vögeln, damit’s auch wirklich etwas zu sehen gibt …
Dass die Nacht dann auch noch warm und sternenklar ist, lässt einen ruhig einschlafen – fehlt nur noch ein Cognac zum Glück.

(der Strecke zweiter Teil)

(unsere Reiseroute)


Durch Sand- und Geröllfelder zieht sich die Piste wie Kaugummi. Die Fahrer wähnen sich in einer verkehrsberuhigten Zone, wir uns ein wenig auf die Rolle geschoben. Doch endlich erreichen wir nach einem weiten Sandfeld den Kontrollpunkt am Wau an-Namus. Die Zeit langt noch für einen Blick vom Kraterrand in den friedlich zu unseren Füßen liegenden „Trichterschlund“, bevor wir in einem „Nebenkrater“ unser Lager aufschlagen.

Auf der Sohle der Senke des Wau an-Namus, die Schuhe voller Asche, werden wir, nomen est omen, von Mückenschwärmen empfangen, denen Deet und einheimische Keulen der Chemie glatt egal sind und die alle arabisch abgefassten Versprechungen des Beipackzettels unseres in Murzuq erworbenen Mückenschutzmittels Lügen strafen. Also gehen wir weiter, denn in der Ruhe liegt die Kraft - der Mücken …

Aus den Schilfgürteln, welche die verschiedenfarbig schimmernden Teiche umgeben, lassen Singvögel von sich hören. Palmengruppen und Tamariskenwäldchen kontrastieren das dunkle Grau der Asche, Wildenten ziehen ein bleiernes Kielwasser hinter sich her und selbst Schmetterlinge torkeln zwischen dem Halfagras umher.

(Fotos zum Krater)

(wikipedia zu Wau an-Namus)

(unsere Reiseroute)

Nach paar Feigenkeksen führt der Weg zurück durch Sandfelder zum Wau el-Kebir, einem riesigen Vulkankrater, dem man sein ehemaliges Dasein heute kaum noch ansieht: 200 Quadratkilometer sind einfach zu riesig, um sie mit bloßem Auge als Caldeira zu erkennen, zumal ein groß Teil durch künstliche Bewässerung kultiviert ist. Wo regelmäßig fossiles Wasser versprüht wird, wird selbst die Wüste wieder grün …

Da das Argument der „sehr weiten Strecke“ (500 km, davon 300 auf Teerstraßen) von uns belächelt wird, dienen „Sachzwänge“ (verbindliche, an die vorgegebene Zeit gebundene Streckenführung) als Grund, die Bedeutung „Seiner Wichtigkeit“, unseres Sicherheitsoffiziers, aufzuwerten. Nachdem sein Gesicht durch Anerkennung seiner schweren Verantwortung uns und seiner Vorgesetzten gegenüber gewahrt ist und die Fahrer nicht als Weicheier auf heimischen Trassen gelten wollen, bleibt unserem Chefpiloten kein Argument mehr im Ärmel. So wird das Problem „Flexibilität im touristischen Dienstleistungsgewerbe“ auf ein „Insh’Allah“ reduziert – „Hamdu’Allah“ …

Die Rolle des Reiseleiters bleibt auf die eines Reiseleiders reduziert.